Советы будем давать людям как построить дешево свой дом.

Давайте советы.

 

Обрисуйте вашу ситуацию. Нужны первые деньги на участок земли. Самое главное найти этот участок, по вашим деньгам. Не выбираем комфортные в заповедных лесах и водоемах.

 

Смотрим по газетам, Инете объявлениям, такой чтобы вы даже без машины могли пехом туда дойти за полчаса час от места вашей временой или постояной дислокации. Может даже от работы.

В черте города смотрим где есть всякие стойплощадки РЯДОМ. Так как привоз стройматериалов будет виливаться в дальность.

 

Несколько раз за лето искупаться и грибы пособирать вы всегда возможность найдете. Не обязательно чтобы это все под боком было.

 

Считаем что вы как то его выбрали по вашим средствам. Обычно продают 6-10 соток, не знаю как в этом году но в том было примерно 400 тыс в черте города 6 соток.

 

У вас нет 400 тыс. Значит нужно найти очень хорошего знакомого, с котором вы как одно целое станете, то есть у него примерно как у вас такие же проблемы. То есть будите вместе осваивать с нуля.

НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА «ИЗОДОМ»: прайс-лист

 

Если базироваться на Подмосковных ценах на материалы, то комплект несъемной опалубки для одноэтажного дома размерами 10х10 м при высоте стен 3 м будет стоить примерно 87 тыс. руб. Во сколько обойдется вся «коробка» при возведении своими руками, Вы можете прикинуть сами, если к этой сумме прибавите стоимость 1200 кг арматуры и 18 м3 бетона. Ровно столько уйдет на заполнение «пустот» в несъемной опалубке.

 

При этом, оценивая расходы на возведение стен, не стоит забывать, что речь идет о полноценном теплом доме для круглогодичного проживания, а не о летнем дощатом домике.

 

Примерная раскладка материалов на кв. м стены «ИЗОДОМ»:

модуль стеновой 1,2 ( - 3,3 шт ) — 701,32 руб

бетон 150 л (0,150 м3)

расход арматуры (для зданий свыше 3-х эт. — до 10 кг/м2)

 

* стоимость двух последних позиций зависит от текущих цен на эти материалы в вашем регионе

Преимущества несъемной опалубки и технологии ИЗОДОМ

 

Приведем еще один любопытный расчет.

 

Действующие строительные нормы по сбережению тепла требуют, чтобы толщина стены из кирпича были не менее 65 см толщиной, т.е. в два с половиной кирпича, иначе вы будете отапливать улицу.

 

Итак, если вы будете строить из кирпича такой же дом 10х10 метров, то получите за вычетом стен полезную площадь 8,7х8,7=75,7 кв. метра, то есть почти 25 кв. метров «съели» толстые стены.

 

С другой стороны, при строительстве несущих стен по технологии «Изодом», толщина которых составляет всего 25 см, а тепло сберегает как полутораметровая кирпичная, вы получите полезную площадь 9,5х9,5=90,25 кв. метра, то есть вы дополнительно получаете комнату площадью 14,5 кв. метров.

 

Выгода очевидна: меньше платим за отопление и имеем более просторный дом!

 

Несъемная опалубка: блоки Цена, руб

Модуль стеновой основной 25 МСО 1,2 206

Модуль стеновой разборный 30МСР 1,2 265,31

Модуль стеновой разборный 25МСР 1,2 212,52

Модуль угловой поворотный 25МУП 0,7 297,00

Модуль опоры перекрытия 25МОП 1,2 237,1

Модуль перемычечный 25МП 1,2 368,10

Заглушка прямая ЗП 32,31

Элемент опалубки (перегородка) 15 ПБП 7,3

Элемент опалубки (перегородка) 20 ПБП 8,8

Скоба к элементу опалубки (перегородка) 0,65*

Конкретно lada975

 

как я понимаю, фундамент вы конкретный сделали. Я делал под свой 2 этажный дом проще, 2 камаза ПГС и побольше цемента, железа вообще не ложил.

 

Уже 4 год стоит и с каждым годом крепче становится. Если даже будет где то трескаться, что не думаю, так стяну железом. Ну думаю Бог милует.

 

Хотя у вас грунт болотистый. Я бы подумал как воду отвести, тогда бы он и подсох. В общем вы уже как я понимаю почти с фундаментом.

 

Жаль конечно что вы неуспели. Нужно бы сразу и нагрузку ему дать. как раз на зиму. Из бруса строить я думаю лучше. Обстрагиваем рубанком только внутрению сторону то есть комнаты. А внешнюю можно потом облицовочным кирпичом обложить, а между воздушная прослойка.

 

Купили железо - швелера..

 

Как понимаю, за них хорошую сумму выложили?

 

В общем брус лучше тепло держит и быстрей стены нагреете если что по сравнению с кирпичом и ЖБИ. Один минус пожароопасный.

 

Я тоже свой дом чисто из бруса строил. а баню из оцилиндровки. В ЖБИ стенах и в квартире посижу и различном пластике.

На доме. только природные материалы будут.

 

Если вы определились все же из чего строить. то если дом из бруса, то сейчас самое время его купить. Во первых зимой нет соков в нем. зимний лес для посройки самый лучший. а во вторых обычно по весне, цена взлетит на 50 %, то есть сейчас продают куб 5000 руб. то весной сразу будут продавать по 7.5 тыс.

 

Вес куба полтоны. Нужно вашему мужу быстренько просчитать. сколько вам нужно кубов. закупить и завезти.

 

хороший инструмент тоже нужен. Рубанки их пластика, пусть даже дорогие г..но, сгорят почти сразу же. Есть мощный Ребир на 2 квт, весом килограм 8. Вот тот вам верно послужит. Сейчас и на инструмент цены упали, на рынках некоторые продают бу за полцены.

 

но все же вам нужно определится из чего будите стены ставить. ЖБИ дороже будет. Стены то быстрей поставите, но больше на прогрев будет уходить топлива.

 

Или обратите внимание на самант. Скачайте док. фильмы по родовым поместьям. Там вообще вам только соломой запастись и яму раскопать где глину брать.

 

Под каркас не много пиломатериала уйдет. Но нужно будет СРАЗУ ставить каркас с КРЫШЕЙ. И с толщиной стены определитесь сразу.

 

из бруса лучший вариант по-моему

 

Штукатурные работы.

Начиная ремонт квартиры учтите, что даже в современных панельных домах стены бывают достаточно неровными. Нередко бетонные плиты и панели имеют волнистую поверхность, причем волнистость эта бывает достаточно глубокой и поэтому хорошо заметной. Шпаклевкой можно «вывести» только незначительные неровности (до 5 мм), если же они превышают этот предел, придется использовать раствор и делать небольшие штукатурные работы. Или, например, если вертикально установленные двери значительно выступают за плоскость стены из-за ее сильного наклона, также следует штукатуркой «свести» подобные выступы. Для уменьшения затрат на ремонт квартиры (евроремонт) (а штукатурные работы достаточно дороги) необязательно штукатурить все стены, имеющие неровности. Можно ограничиться теми стенами, неровности на которых хорошо заметны, или их небольшими кусками.

 

К ним относятся:

 

* стены, на которые падает косой свет, расположенные под прямым углом к плоскости окна. Если они не будут заставлены мебелью, то их лучше выровнять;

* места, где будут крепиться плинтуса, особенно те, которые должны быть на виду.

 

Приложите к нижней части стен, где будут крепиться плинтуса, ровный брусок или уровень, и если щели между бруском или уровнем будут достаточно велики (больше 5 мм), то, делая ремонт квартиры (евроремонт) их лучше всего выровнять штукатуркой, причем штукатурить раствором можно только небольшую полосу высотой 10—15 см, а остальные неровности впоследствии достаточно «свести» шпаклевкой на нет. Для того чтобы этот небольшой слой раствора надежно держался и в будущем при косметическом ремонте не отвалился от стены, нужно хорошо подготовить ее поверхность, очистив от слоев старой шпаклевки и прогрунтовав разведенным с водой клеем ПВА.

 

Остальные не бросающиеся в глаза дефекты зачастую бывает достаточно загладить шпаклевкой, чтобы сделать их незаметными.

 

Иногда штукатурные работы выполняют не раствором, а гипсом. При этом необходимо иметь в виду, что раствор при штукатурке крепится на стене (бетонной или кирпичной) не только механическим способом, но и благодаря химической реакции. Гипс же имеет с поверхностью стены только механическое соединение. Поэтому, если стены подвергаются вибрациям, штукатурка из гипса может отслоиться от стены и отвалиться. Пример: если переносится дверь и часть дверного проема закладывается кирпичом. Эта киШтукатурные работы. рпичная стенка, особенно если она выложена в четверть кирпича (на ребро), из-за хлопков двери подвергается вибрации, и если она оштукатурена гипсом, то со временем этот штукатурный гипс отслаивается. Штукатурный гипс лучше использовать только на гипсовых стенах и перегородках.

Дефекты штукатурки

 

Самые распространенные ошибки штукатурных работ, вернее будет сказано, самый печальный результат штукатурных работ: отслоение, растрескивание штукатурки и изменение геометрии помещений, из-за «толстого» слоя штукатурки. Эти «грабли» хит каждого сезона ремонтно-отделочных работ. Мы не ставим своей целью в столь коротком материале рассказать о всех проблемах и дефектах, которые возникают при штукатурных работах. Вместе с тем нам хотелось обратить Ваше внимание на наиболее типичные недостатки и дефекты штукатурки.

 

Начнем с требований строительных норм и правил штукатурных и лепных работ при ремонте квартир :

 

3.15. При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23°С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять.

 

3.16. Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.

 

3.17. При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин - после его схватывания.

 

3.18. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствори.

 

3.19. Листы гипсовой штукатурки необходимо приклеивать к поверхности кирпичных стен составами, соответствующими проектным, располагаемыми в виде марок, размером 80х80 мм на площади не менее 10 % вдоль потолка, пола, углов вертикальной плоскости через 120-150 мм, в промежутках между ними на расстоянии не более 400 мм, вдоль вертикальных кромок - сплошной полосой. Листы к деревянным основаниям следует крепить гвоздями с широкими шляпками.

 

3.20. Установка лепных изделий из гипса должна производиться после схватывания и просушки основания из штукатурных растворов. Архитектурные детали на фасаде необходимо закреплять за заложенную в конструкцию стен арматуру, предварительно защищенную от коррозии.

Технические требования Контроль (метод, объем, вид регистрации)

 

Допускаемая толщина однослойной штукатурки, мм: при применении всех видов растворов, кроме гипсового - до 20, из гипсовых растворов - до 15 Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ

 

Допускаемая толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок, мм: обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям - до 5 обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину драни) - до 9 грунта из цементных растворов - до 5 грунта из известковых, известково-гипсовых растворов - до 7 накрывочного слоя штукатурного покрытия - до 2 накрывочного слоя декоративной отделки - до 7 Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ

 

Делаете Вы ремонт в панельном, монолитном или кирпичном доме в любом случае с помощью архитектора, дизайнера, прораба, бригадира или непосредственно с мастерами необходимо промерить, провесить поверхности: полы, стены, потолки. Посмотрите схемы провешивания стен и потолков отвесом. Это и только это покажет какова их кривизна, уклоны и перепады. Эти промеры дадут возможность посчитать расход выбранного материала и определить трудоемкость, сроки и стоимость работ.

 

Особенность штукатурных работ еще и в том, что они, в конечном счете, и формируют геометрию помещения будь то комната, кухня, санузел или кабинет.

Шпаклёвка

 

Шпаклевкой можно «вывести» только незначительные неровности (до 5 мм). Толщина слоя штукатурки может быть и 5см. А некоторые большие перепады, наверное, придется прятать под декоративные конструкции или гипсокартон. Вот на этом этапе надо потрудиться и тщательно произвести все замеры и взвесить нужны ли Вам все углы под 90 или, чтобы не уменьшать площадь и не увеличивать стоимость ремонта чем то и поступиться? Но необходимо учесть, что оставленные неровности не бросаются в глаза только в начале ремонта. Все уклоны, вся кривизна в последствии будет подчеркнута нестыкующимися обоями, щелями между стеной и плинтусом, геометрически не ровным паркетом, уклоном над шкафом, криво стоящей мебелью и т.п. Мы просим своих клиентов не покупать и не заказывать мебель до провешивания поверхностей. Особенно это касается кухонь и санузлов, где даже 1-2см не позволят вставить холодильник, шкаф или же оставят щель.

 

И еще о дефектах: Нарушение технических правил и норм при приготовлении растворов и производстве штукатурных работ является причиной дефектов.

Трещины крупные и мелкие при штукатурных работах

 

Трещины крупные и мелкие появляются на поверхностях штукатурки оттого, что применяют либо жирные (с большим содержанием вяжущих веществ), либо плохо перемешанные растворы, в которых скапливается местами много вяжущих материалов или заполнителей. Трещины могут появляться и в результате быстрого высыхания нанесенной штукатурки под воздействием сильных сквозняков или высокой температуры. Трещины образуются также от нанесения за один прием толстого слоя медленно схватывающегося раствора или потому, что раствор наносят, хотя и тонкими слоями, но на еще не схватившийся предшествующий слой раствора. Чтобы избежать появления трещин, необходимо строго дозировать вяжущие вещества и заполнители при приготовлении раствора и тщательно его перемешивать. Нанесенную штукатурку надо оберегать от чрезвычайно быстрого высыхания, сквозняков, закрывая в оштукатуренных помещениях окна и двери.

 

Определенно направленные трещины образуются на кирпичных поверхностях по швам кладки. На кирпичных стенах трещины появляются в результате нанесения очень тонких слоев штукатурного раствора без предварительного смачивания поверхностей водой. Причиной образования трещин могут быть и щелочи, выделяющиеся из швов кладки.

Отлупы и вспучивания при штукатурных работах

 

Отлупы и вспучивания штукатурки происходят при оштукатуривании сырых поверхностей или при постоянном увлажнении оштукатуренных поверхностей. Чаще всего это бывает на известковых и известково-гипсовых штукатурках. Во избежание отлупов и вспучивания штукатурки сырые места необходимо просушить и только после этого оштукатуривать.

 

Отслаивание штукатурки вызывается тем, что раствор был нанесен на чрезмерно сухую поверхность или на пересохшие слои ранее нанесенного раствора. Отслаивание может также произойти в результате того, что последующие слои раствора были нанесены на более слабые предыдущие, например, на известковый раствор нанесен более прочный - цементный. Штукатурка отслаивается также, если на бетонное основание или цементную штукатурку нанесен известковый или известково-гипсовый раствор без переходных слоев.

 

Цветные и декоративные накрывочные слои отслаиваются в тех случаях, когда их наносят на очень крепкие или, наоборот, очень слабые грунты, когда накрывочный слой значительно крепче и плотнее самого грунта или они накрывают грунты с недостаточно шероховатой поверхностью.

Трещины в лузгах при штукатурных работах

 

Трещины в лузгах появляются в результате того, что углы стен или места стыков разнородных поверхностей, изготовленных из разных материалов, не были достаточно подготовлены или потому, что раствор был нанесен на пересушенные деревянные поверхности. Трещины появляются и в том случае, если оштукатуриваемые конструкции были закреплены непрочно. Углы и стыки разнородных поверхностей перед оштукатуриванием следует закрывать полосками сетки, а деревянные пересушенные стены, перегородки, потолки необходимо хорошо смачивать водой. Такой дефект, как недостаточная прочность, в основном возникает, если в растворе было недостаточное количество вяжущего вещества или песок сильно загрязнен. Недостаточно прочную штукатурку обнаруживают постукиванием. Обнаружив этот дефект, следует отбить непрочную штукатурку от поверхности и заново оштукатурить ее более прочным раствором.

 

Мы надеемся, что знание требований строительных норм и правил и причин возможных дефектов штукатурки, которые мы Вам представили хотя и в очень сокращенном материале, позволит все таки избежать хотя бы очевидных, но очень досадных дефектов при штукатурке своих стен и потолков.

 

Источник: Отделкин.ru

 

Дата публикации 03.03.10

Греемся электричеством

Вы наблюдали работу котельной, в которой в качестве топлива используется солярка или уголь? Если да, то наверняка отметили и дым, и запах от продуктов сгорания, что не очень соответствует «экологически чистой» загородной жизни. Какой смысл выезжать на лоно природы и дышать выхлопными газами? Вот почему домовладельцы при первой возможности переводят системы отопления своих коттеджей на голубое топливо, а если газ недоступен, используют для этого электрическую энергию.

 

Есть множество разных вариантов использования электроэнергии в отопительных системах. Это и прямое использование для нагрева собственно отопительного прибора, и опосредованное, когда применяется дополнительное оборудование и нагревается теплоноситель.

 

Начнем со второго варианта. Для нагрева теплоносителя (как правило, это циркулирующая в системе вода) используют электрические котлы. Конструкция такого отопительного агрегата, в общем-то, довольно проста. Основу его составляет теплообменник, представляющий собой бак большой емкости, внутри которого размещены ТЭНы — электронагреватели. Подключенные к электрической сети ТЭНы нагревают воду в баке, и она циркулирует по дому, заполняя отопительные приборы (обычно радиаторы или конвекторы). Иногда в системе, кроме этого оборудования, имеется расширительный бак, циркуляционный насос и предохранительный клапан, призванный сбрасывать давление в критическом случае.

 

Как мы видим, принцип действия мало отличается от используемого в работе других котлов (газовых, жидкотопливных и т. д.), нагревающих теплоноситель. Отличие в том, что теплоноситель нагревается электричеством. Что несет в себе как плюсы, так и минусы.

 

Главное достоинство электрических котлов, как уже говорилось выше, заключается в их абсолютной экологической безопасности. Ни дыма, ни копоти, так что даже вблизи работающего электрического котла можно спокойно дышать полной грудью без риска отравиться выхлопными газами. Еще одно достоинство — бесшумная работа, что позволяет размещать такое оборудование внутри загородного дома, причем в непосредственной близости от жилых помещений или даже в коридоре. Электрический котел, оснащенный блоком управления, может функционировать в автоматическом режиме, в том числе и в отсутствие хозяев дома. Кроме того, при использования для отопления электричества нет необходимости устраивать дымоход и тянуть топливопровод от цистерны с горючим или газопровод от газовой магистрали. Наконец, нельзя не отметить сравнительную простоту в обслуживании и эксплуатации электрических котлов, что позволяет экономить на сервисе.

 

Однако все плюсы электрических котлов зачастую перевешиваются одним минусом: большим потреблением электроэнергии (тут не спасает и очень высокий, до 99%, КПД электрических котлов). В наше время даже владельцы просторных коттеджей стали считать деньги, в том числе и эксплуатационные расходы на дом. Поэтому в качестве основного отопительного агрегата электрический котел используется нечасто, как правило, его устанавливают в качестве резервного варианта отопления.

 

Электрические котлы бывают однофазными, рассчитанными на напряжение 220 В, и трехфазными — на 380 В. На рынке инженерного оборудования представлено много моделей электрических котлов, как отечественных, так и импортных. Хотелось бы подчеркнуть, что по основным характеристикам электрические котлы российского производства практически не уступают зарубежным аналогам, но значительно дешевле.

 

В России электрические котлы выпускаются, в частности, под маркой «РусНит». Диапазон мощности этого оборудования довольно широкий, максимальная мощность составляет 100 кВт, этого достаточно, чтобы без проблем отапливать даже очень просторные коттеджи. Автоматизированная система управления такими котлами дает возможность регулировать температуру воздуха в помещении с точностью до 0,5 градуса. В ручном режиме предусмотрено ступенчатое регулирование мощности: при этом параметры работы котла контролируются с помощью внешней индикации на панели управления. Стоимость котла «РусНит» мощностью 6 кВт примерно 11 тыс. руб. — почти в два раза дешевле импортного оборудования такой же мощности.

 

Из качественных электрических котлов зарубежного производства можно упомянуть, например, оборудование марки Noirot. Эти котлы французского производства отличает очень качественный дизайн и компактность, благодаря чему их можно устанавливать в любом помещении. Цена котла Noirot мощностью 6 кВт около 24 тыс. руб.

Отопительные приборы

 

Теперь расскажем о принципиально ином способе отопления с использованием электрической энергии: теплоноситель отсутствует, на электричестве работают непосредственно отопительные приборы — радиаторы и конвекторы. Это еще больше упрощает системы отопления, в частности, устраняет необходимость разводить по дому трубопроводы, по которым циркулирует горячая вода. Достаточно сделать электроразводку по помещениям, подключить к сети отопительные приборы — и вот оно, живительное тепло! Устанавливаемые отопительные приборы современного дизайна, а их теплоотдача легко регулируется в ручном и автоматическом режиме.

 

В бытовом варианте с подобными приборами знаком каждый или почти каждый.

 

В межсезонье, когда центральное отопление еще (или уже) не работает, к электрической сети подключаются миллионы электрических радиаторов, рефлекторов и т. д. Все это разновидности бытовой техники, наиболее распространенным вариантом которой на сегодняшний день является масляный радиатор. Он отличается высоким КПД, способен эффективно отапливать помещения как городской квартиры, так и загородного дома, и при этом совершенно безопасен в эксплуатации (чего нельзя сказать об электрообогревателях с открытой спиралью). Одной из особенностей этого отопительного прибора является возможность беспрепятственно перемещать его в любое помещение.

 

Однако существуют и стационарные варианты таких отопительных приборов. Это в том числе электрические конвекторы, которые обычно подвешиваются к стене, например, под подоконником. В конструктивном отношении такой конвектор представляет собой корпус, служащий конвекционной камерой с вмонтированным внутрь электрическим нагревательным элементом, нагревающим воздух в корпусе. Воздух поднимается вверх, а на его место поступает остывший воздух, скапливающийся внизу. Конвектор при этом может время от времени (когда температура в помещении станет комфортной) отключаться, а затем, когда температура понизится, опять включаться. Современные электрические конвекторы комплектуются термостатом с датчиком, так что включение-отключение осуществляется автоматически.

 

На российском рынке этот тип отопительных приборов представлен в основном зарубежными производителями: Delonghi, General, Polaris и др. Их продукция надежна, долговечна, кроме того, на нее дается большой гарантийный срок. Конвекторы различаются по мощности, внешнему виду, набору функций. Большинство моделей, как уже упоминалось, оснащено электронным термостатом, с высокой точностью регулирующим температуру в помещении. В этом случае термодатчик периодически измеряет температуру входящего воздуха и подает сигнал на термостат, который включает или выключает нагревательный элемент. Точность поддержания температуры увеличивает срок службы прибора, создает максимальный температурный комфорт в помещении без скачков температуры, а также позволяет экономить электроэнергию.

 

Последнее преимущество, наверное, самое главное. Дело в том, что способ отопления с использованием электрического котла весьма затратный. Во-первых, конвекторы недешевы, к примеру, прибор мощностью 2 кВт стоит 4–5 тыс. руб., а на коттедж потребуется приборов пятнадцать. Во-вторых, эти отопительные приборы потребляют много электроэнергии.

 

По этой причине конвекторы чаще всего используют для отопления не всего дома, а лишь отдельных помещений. Необходимость в них может возникнуть, например, если по первоначальному проекту в то или иное помещение не подвели трубопровод отопительной системы. Вполне возможно, что тогда целесообразно будет не рушить стены, уничтожая дорогостоящую отделку, а провести в помещение усиленную электропроводку и подключить электрический отопительный прибор. Иногда (для небольших помещений) бывает достаточно даже мобильного бытового электронагревателя, который подключается к обычной розетке.

Теплый пол

 

Такой способ нагрева воздуха в помещениях, как устройство теплого пола, сегодня применяется все чаще. Существуют две разновидности теплого пола, различающиеся принципиально. Первая: под напольным покрытием прокладываются трубы, по которым циркулирует теплоноситель. В сущности, это свое­образный радиатор, который размещается внутри пола и подключается в общей системе отопления, работающей на газе, жидком топливе и т. д.

 

Вторая разновидность предполагает нагрев электрическим кабелем. Его прокладывают либо после того, как сделана стяжка, либо до нее — на подготовленную ровную поверхность. Вначале делается теплоизоляция, чтобы тепло не расходовалось на обогрев нижней части общей конструкции. Затем укрепляют сам нагревательный кабель с постоянным шагом, чтобы обеспечить равномерный прогрев пола. Далее на кабель либо непосредственно укладывают напольное покрытие, допустим, керамическую плитку на клей, либо на залитый раствор после затвердевания.

 

В настоящее время широко используют теплые полы в виде специальных матов, состоящих из металлической сетки с укрепленным на ней нагревательным кабелем. Кабель уже уложен с нужным шагом, что облегчает монтаж, а саму конструкцию делает надежнее. Для регулирования температуры пола на стене устанавливают терморегулятор, который может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

 

Чаще всего теплые полы монтируют в ванных и на кухнях, где напольное покрытие чаще всего плиточное, а значит, холодное. При этом в качестве основного способа отопления теплые полы обычно не используются. В большинстве случаев они служат дополнением к базовым отопительным системам отопления загородного дома, повышая комфортность проживания.

 

Системы теплых полов производят как зарубежные, так и отечественные компании. Российская продукция дешевле, но гарантийный срок ее работы меньше, чем зарубежной, которая обеспечена гарантией на кабель до 25 лет. При выборе такого пола надо выбирать производителя: желательно, чтобы он долго работал на рынке и предоставлял определенный сервис. Серьезные компании бесплатно производят монтаж и подключение теплого пола и дают гарантию на длительный срок. Крайне нежелательно приобретать элементы системы разных производителей, они могут попросту оказаться несовместимы.

 

Если говорить о стоимости, то, допустим, мат с нагревательным кабелем площадью 2 кв. м от шведской компании Thermo стоит в магазине около 4 тыс. руб. Ручной терморегулятор — 2 тыс. руб., автоматический — 3 тыс. руб. Монтаж специалисты компании производят бесплатно.

 

В заключение следует заметить, что электрические котлы и отопительные приборы в обозримом будущем вряд ли заменят традиционные системы отопления в загородных домах. Но уже завоеванных позиций это оборудование сдавать не будет, поскольку оно удобно в эксплуатации, функционально и абсолютно безвредно с экологической точки зрения.

.

 

Владимир Михайлов

Инженерные системы загородного дома - www.zagorod.spb.ru

 

И не забудьте про отечественный электродный котел GALAN!

 

апробированный расчет стоимости установки Галан и отопителей для 180 кв м здесь

На портале "Ваш Дом" начал функционировать новый раздел "Полезные расчеты". Целью открытия данного раздела является помощь в расчетах, при покупке строительных материалов. На данный момент доступны следующие виды расчетов:

* Расчет количества кирпича в кладке (калькулятор)

Расчет расхода материалов при составлении бетонной смеси

Расчет количества саморезов и гвоздей

Расчет длины арматуры или двутавровой балки по весу

 

Про ванную, плитку и зеркало.

В настоящее время стало модным и популярным устанавливать зеркало в ванной комнате в один уровень с настенной плиткой (т.е. вставлять зеркало в проем в плитке). Это и вдохновило меня на написание небольшой памятки заказчикам о том, как это возможно сделать.

 

В своей работе мы столкнулись с особенностями такого рода монтажей, которыми я и хочу с Вами поделиться.

 

 

Во-первых, нам еще не встречалось идеально выведенных углов (под 90 градусов). Это объясняется тем, что требования к прямолинейности плитки несколько иные, чем к зеркалу (в плитке зачастую используется затирка для сглаживания неровностей).

 

Такого рода несоответствия приводят к тому, что замерщику приходится использовать шаблон для снятия размеров зеркала. А непрямолинейная резка и обработка (т.е. подгон) существенно удорожает изделие.

 

Во-вторых, обратим внимание на сам процесс монтажа. Идеального и беззазорного прилегания зеркального полотна к керамической плитке добиться невозможно (поскольку при изготовлении зеркала его размер уменьшают, оставляя зазоры в 1,5 мм на каждую сторону). Это делается для того, чтобы монтажник мог, не повредив зеркала, вставить его в оставленный для этих целей проем (ведь зеркало согнуть невозможно). Оставшиеся после монтажа зазоры удаляют, заполняя затиркой для плитки.

 

Также при заказе зеркала в проем надо быть внимательным: толщина плитки и зеркала - разная! Поэтому необходимо идеально ровно вывести проем на толщину зеркала (обычно это 4 или 6 мм) или нарастить проем до этих значений оргстеклом (фанеру не использовать).

 

Что же делать, чтобы получилось красиво и в то же время сэкономить?

 

Лучше всего заказать зеркало до момента окончания укладки плитки: выложить плиткой один угол, подготовить место монтажа зеркала, поставить зеркало и заложить плиткой уже смонтированное на стену зеркало. При этой системе Вы сможете только лишь заказать изготовление зеркала и его доставку, сэкономив на монтаже (с монтажом строители должны справиться самостоятельно).

 

Отдельный вопрос-установка крупногабаритных (например 180*100 см) зеркал в проем или нишу. Если есть желание поставить такое зеркало в ванную комнату - будьте готовы к большим тратам. Ведь зеркало такого размера изготавливается уже из зеркального полотна толщиной 6 мм, что увеличивает вес изделия. Для его транспортировки и монтажа понадобится не 2 человека, а бригада уже, как минимум, из трех монтажников (и им всем надо платить - странно, правда?). К тому же, эти зеркала заказчик любит ставить за уже смонтированную раковину. Представьте: 45 килограмм огромного зеркала завести за раковину и поставить в нишу. Трудно? Вот и мы так думаем!

 

И в этом случае есть выход - вместо большого зеркала изготовить сборное зеркальное панно с одним крупным центральным элементом и зеркальным обрамлением по краям. Изготовление и монтаж зеркального панно зачастую получается экономичнее, чем огромное зеркало (снижаются затраты на транспортировку и монтаж), а вид у такого панно, по-моему, гораздо эстетичнее, нежели у большого куска зеркала, приклеенного на стену.

 

Теперь несколько слов о полочках, крючочках и прочих полезных штуках для нужных нам в хозяйстве мелочей. Большое количество заказов поступает как раз на изготовление зеркал на заказ с полками и отверстиями. Безусловно, крючочки-вещь в хозяйстве полезная. Но вешать ее на зеркало неразумно и даже опасно. Дело в том, что стекло-хрупкий материал (это не секрет). А если мы вспомним уроки физики за 7-й класс, то нам станет понятно, что в стекле при сверлении отверстий возникают внутренние напряжения, со временем приводящие к появлению трещин, сколов и разрушению зеркального полотна.

 

Поэтому, заказывая сверление отверстий в зеркале, Вы должны представлять, что будет в этих отверстиях. Отверстия под электрику и крепежи для светильников (но не внутренние вырезы, т.е. квадратные отверстия в зеркале) можно заказывать совершенно спокойно (но диаметр отверстия должен быть на один размер больше, чем нужно для крепежа).

 

Про полочки на зеркале: на полочку, закрепленную на зеркале при помощи крепежа со сверлением отверстий можно поставить не более 500 граммов чего-нибудь!

 

Если нужно получить полку с большей, так сказать «грузоподъемностью», необходимо указать на это. Тогда мастер посоветует Вам сделать систему крепежей на ультрафиолетовой склейке. Специальный клей УФ-отверждения проникает в толщу стекла, делая склеиваемые поверхности одним целым, а дополнительный стеклянный крепеж, расположенный снизу полки, придаст ей дополнительную прочность. Учтя все эти комментарии, сформировавшиеся у нас на основании реальных рабочих моментов, Вы сможете заказать зеркало, и, получив его, не расстроиться.

 

И последнее, о чем хотелось бы рассказать в теме ванной комнаты - это сантехнические люки из стекла и зеркала.

 

Ни для кого не секрет, что штатные ревизионные люки - вещь достаточно неэстетичная. Поэтому и бросились люди искать замену этим белым однообразным квадратам… Одна из них- сантехнические люки из стекла или зеркала. Сделать их лучше всего из стекла или зеркала с противоосколочной пленкой (т.к. бьется все-и закаленное стекло, и триплекс-зачем переплачивать). Декоров сантехнических люков из стекла великое множество: их можно сделать цветными, с рисунком, матовыми, с гравировкой, витражными, с мозаикой, зеркальными.

 

В случае изготовления лючков из стекла цветная пленка, нанесенная на изнаночную сторону стекла одновременно служит и противоосколочной.

 

Теперь о монтаже: здесь лучше всего выбрать мастера-ремонтника с воображением (а то везде гипсокартон-вот и думай, как поставить, чтоб лючок не выпал). Если Вам не повезло: у Вас гипсокартон- поставьте сверху и снизу две направляющие для вставки петель. И смело заказывайте стекло для сантехнического люка.

 

Автор Наталья Шиляева. Компания «Ваше зеркало».

портал "Ваш Дом":

В связи с тем, что тема частного домостроения становится все более популярной в интернете, мы решили открыть форум "Частное домостроение: дома, коттеджи, бани, дачи". Данный форум, будет связан с тематическим разделом портала "Строительство, ремонт, монтаж". Приглашаем всех посетителей к активному участию в жизни форума.

 

Если вы владеете частным домом и у вас, вдруг, перемёрзла канализационная труба, не стоит отчаиваться. Конечно, ситуация очень неприятная, но эту проблему можно решить, о чем рассказывается в статье "Перемерзла канализация? Выход есть!".

Логично что дёшево. Учитывая стоимость квартир в академе и стоимость земли допустим в Бердске.

Так я года 2 назад продал квартиру в Щ. Купил землю в Бердске и построил дом с баней.

Если строите из дерево дом, обязательно застрахуйтесь. Я лучше каждый год буду отдавать по 10-12тысяч рублей за страховку, чем потом искать ещё несколько мильёнов на постройку нового.

Этапы каркасного строительства дома здесь можно посмотреть,товарищ подробно все рассматривает.

Если строите из дерево дом, обязательно застрахуйтесь. Я лучше каждый год буду отдавать по 10-12тысяч рублей за страховку, чем потом искать ещё несколько мильёнов на постройку нового.

есть кто-нибудь, кто реально получил такую страховку, хотябы знакомые знакомых? А то как-то отдавать 10-12 тыс. ежегодно, а потом облoматься еще и с несколькими миллионами...

для Томича, в первую очередь

 

 

При организации фильтрационного поля пользовались рекомендациями UPONOR, см pdf стр. 5-7

Uponor_Sako_book.pdf

Фильтрационное поле общее (не раздельными канавами), две распылящие трубы, две дренирующие. Протяженность 30метров

дренажная (нижняя труба) 200мм гофра с дырками в рукаве из геоткани. Брали ее

->> Раава плюс, ООО, торговая компания <<-

>> Сфера деятельности организации:

Системы отопления и водоснабжения

---------------

Плахотного, 49 / Петропавловская, 1 - цоколь

факс 343-39-41

mailto:raava71@mail.ru

http://raava.sibinfo.net

 

Там же можно взять распыляющие трубы - ПНД 50мм, лучше 100.

В Эпикуре они дешевле

->> Эпикур, Новосибирский завод пластиковых труб <<-

* Производство полиэтиленовых труб на базе ПЭ-63 и ПЭ-80 (ГОСТ 18599-2001).

Сферы применения труб:

- канализация и холодное водоснабжение;

- промышленные трубопроводы, для транспортировки жидких, сыпучих и газообразных веществ;

- оболочки для проводов;

- монтаж поливочно-оросительных систем.

>> Сфера деятельности организации:

Системы отопления и водоснабжения

---------------

Бетонная, 4

тел. 353-47-37

факс 353-40-99

mailto:epicur95@mail.ru

http://www.epicur.ru

 

 

Насверливали дырки. Слои фильтрации по рекомендациям. КОЛОДЦЕВ НЕ ДЕЛАЛИ. Выпуск двумя отдельными трубами прямо из отстойника. Септик заказывали изготовление в НСке, из Москвы везти дорого. Адрес поищу, если надо

Для Томича,

инструкция в картинках

1. роем канаву, в нашем случае 2 метра шириной , 3 метра глубиной и 30 метров длинной. Беларусь не нанимать, такие размеры он не тянет, надо что-то поболее.

2. готовим подушку - вся рецептура отсыпки по рекомендация Uponor - страница 5 pdf

3. на подготовленную подушку укладываем дренирующую трубу

4. поверх готовим фильтрационное поле

5.укладывем распыляющие трубы, в конце канавы они выодятся над землей на 1-1,5 метра для вентиляции. Второй вентиляцирнный конец - стояк

6. поверх отсыпаемся

7. закрываем все геотканью (гидроизоляцией)

8. Устанавливаем трехкамерную емкость

9. подключаем ее к канализационным трубам дома (первая камера) и к распыляющим трубам (последняя камера)

10. наращиваем горловины емкости для последующего обслуживания , так чтобы торчали метра на 2- 1,5м. Стандартные закрывашки на них стоят 70 евро, подходят цветочные горшки по 76 руб - я их и поставил.

11. Все засыпаем, помним что просадка будет года 2, поэтому с запасцем И делаем поверх газон. И будет Вам счастье и теплый сортир

Надо запустить туда бактерий и ежемесячно их подбадривать.

Опыт эксплуатации с октября 2007г

Трубы ПНД (полиэтилен низкого давления для водопровода и канализации) можно взять поближе, на Матвеевке, но они несколько дороже, чем в Эпикуре

->> Форма-Т, ООО, производственная фирма <<-

>> Сфера деятельности организации:

Системы отопления и водоснабжения

---------------

Тухачевского, 21 - 1 этаж

факс 337-13-19

тел. 337-10-77

mailto:forma-t@mail.ru

http://www.forma-trub.ru

---------------

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вc

Рабочее 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

время 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

 

Без обеда

Предостережение -

кто займется водопроводом трубами ПНД с завода Эпикур - м.б. брак. Проверяйте посадку штатных фитингов на месте - если легко сдергиваются - брак или уточняйте размер по паспорту и штангель Вам в руки. Взяли три года назад там дюймовую трубу для своего водопровода, обнаружили на месте что фитинги не держатся - срывало напором - на вопросы почему так - мерзко хихикали. Пришлось брать бочонок - с одной стороны резьба, с другой гребенка под шланг, разогревать трубу феном и по горячему засовывать и обжимать хомутами. Стоит под напором три года, но все равно это неправильно. В этом году взяли для соседа на Матвеевке в Форма-Т - штатные фитинги держатся нормально.

Не поленитесь - почитайте

 

Глобальные проблемы малоэтажного строительства.

 

Динамика шумихи вокруг приоритетных нацпроектов о жилье и здоровье побудили меня к написанию данной работы. Динамика заметна даже в смене названий в общем-то схожих мероприятий, но разнесённых в пространственно-временном континууме.

 

Если до оглашения жилищного нацпроекта в рамках представительного 3-го международного строительного форума ИНТЕРСТРОЙЭКСПО - 2003 проводился круглый стол под неброским названием Развитие деревянного домостроения на Северо-Западе России (23.04.03, СПб), то VIII международная конференция в рамках более чем скромной по площади экспозиции 2-й международной выставки дерево в строительстве (WOODBUILDING – 2006, 15.03.06, Москва) уже утверждала: Деревянное домостроение – путь к доступному и комфортному жилью, а уже через год в аналогичных рамках аналогичная конференция (5-6. 04. 07, Москва) категорично вещала:Малоэтажное домостроение как важнейшее условие обеспечения достойной жизни и безопасности граждан России в эпоху глобализации!!! Невольно напрашивается сравнение с неким крещендо от едва слышного звучания колокольчика до громового раската набатного колокола. Мне же не безразлично: о чём и по ком звонит этот колокол.

 

Недавняя горячая поддержка жилищного проекта со стороны Президента и партии власти напрямую была связана с избирательной компанией, в которой даже безосновательное, неаргументированное декларирование реализации чаяний большинства электората – капитал политический. Вполне объяснимо и грандиозное оживление множества строительных союзов, ассоциаций и конфедераций – под проект заложены миллиардные денежные суммы. Активность некоммерческих объединений завершилась принятием подпрограммы по малоэтажному строительству с привлечением бюджетных средств для создания индустриальной базы по выпуску прогрессивных стройматериалов.

 

И никого из участников процесса зодчества не смутил и не остановил тот факт, что за два десятилетия после существенного упрощения процедуры индивидуального жилищного строительства (согласно норматива РСН-70-88) в стране не подготовлен ни один инженер, ни один квалифицированный рабочий для малоэтажного строительства. Потому, что в стране нет ни преподавателей, ни учебников для этой подотрасли. В конце прошлого года в Петербурге, правда, издано два первых учебных пособия для факультативного изучения курса студентами колледжа, написанные аторами, игнорирующими элементарные законы строительной физики и акустики, но активно продвигающими самые худшие западные технологии.

Ирония индустриализации

 

Примечательно, что интенсификация городского и загородного домостроения многими видится в модернизации индустриальных методов. Я не владею вопросами стратегии градостроительства, но как инженер знаю, что индустриализация любой отрасли предпочитает иметь дело с массовой, в крайнем случае, с крупносерийной продукцией, ей чужды интересы индивидуума. Более того, она навязывает человеку стандартную красоту, типовой набор, например, мебели, планировки жилья и т.д.

 

В подтверждение сказанного всего две ссылки. Директор отдела архитектуры и проектирования Музея современного искусства в статье, в частности, отмечал:Остаётся неразрешённой проблема, как достичь того, чтобы высокое эстетическое качество стало не исключительным, а повсеместным явлением в архитектуре. Автор утверждает, что эта проблема будет существовать всегда и добавляет:Новые промышленные методы, как например, массовое производство сборных строительных элементов, лишь усугубляет эту проблему. Массовость ведёт к распространению по всей стране плохих образцов архитектуры чаще, чем хороших. Более того, даже наиболее удачное по своей красоте или функциональности решение утратит первоначальную прелесть, если оно станет попадаться на глаза, куда ни посмотришь (Дрекслер А. Архитектура США, 1965).

 

Апофеоз индустриализации жилищного строительства великолепно изобразил в замечательной рождественской сказке для взрослых Эльдар Рязанов в Иронии судьбы (1975). Несомненно, что все апологеты модернизации индустриальных методов за прошедшие годы, многократно просмотрев фильм, до мельчайших деталей запомнили похождения трезвенника-стоматолога, но, скорее всего, мимо их внимания прошла немая трёхминутная анимация перед титрами. А жаль…

 

В дополнение к ссылкам предлагаю три снимка: фото 1 – вид с балкона моего дома, характерный для многих городов мира за последние полвека; фото 2 – унылое однообразие 21-го века в черте Петербурга, благословенное премьером России (Российская газета, 19 июня 2008, № 130(4687), которое не становится оживлённым даже в многоцветном проспекте Группы компаний «Балтросс»(фото 3).

Проблемы в жилищном секторе можно рассматривать с политических или макроэкономических позиций, что и являет собой кремлёвский продукт, мало отличающийся по декларативности от аналогичного, созданного там же 50 лет назад съездом строителей коммунизма, один из пунктов которого звучал примерно так: каждой советской семье – бесплатную отдельную квартиру. А можно оценить ситуацию с точки зрения потребителя жилья. Взгляд этот будет не поверхностным, по возможности, объективным, основанным на законах строительной физики и акустики, анализе результатов исследований строительных материалов и конструкций, научно-нормативно-технической литературы и проспектов производителей.

 

Если для Правительства России Указ Президента от 4 июня 2008 г №889, предусматривающий снижение к 2020 г энергоемкости ВВП не менее чем на 40% и, в частности, повышение энергетической и экологической эффективности строительной отрасли, обязателен для исполнения, то, возможно, Оно обратит внимание на предлагаемое комплексное решение проблем жилищного строительства, включая малоэтажное, с реальным экономическим положительным эффектом в несколько сот процентов и представляющее практический интерес для всех развитых стран.

 

Когда есть о чем поговорить – лучше это делать маленькими порциями,- высказался герой Харуки Мураками в романе Dance. Dance. Dance. Эта реплика в полной мере относится к накопившимся вопросам в строительстве и смежных сферах знаний за многие десятки лет. Именно поэтому я намерен в форме небольших сюжетов, используя принципы системного подхода, изложить анализ проблем и варианты их решения.

 

ПРОГРЕСС – ДВИЖЕНИЕ. НО ЧЕГО И КУДА?

429. Когда кричат: «Да здравствует прогресс!»-

Всегда уточняй: «Прогресс чего?»

183. Если людоед пользуется ножом и вилкой – это прогресс?

Станислав Ежи Лец из «Непричёсанных мыслей»

 

Отталкиваясь от опыта проектирования и строительства экспериментальных энергосберегающих зданий, опираясь на нормативную базу, разработанную к середине 80-х годов рядом европейских государств, мировое и отечественное зодчество приступило к теоретическому обоснованию и отработке технологий создания так называемых пассивных домов. Авторитетные ученые и не менее авторитетные НИИ не только объявили о прогрессивности данных инноваций, но призвали все страны содействовать возведению к концу XXI века целых городов с нулевым потреблением энергии, построенных по этим технологиям.

 

Экономические парадоксы экспериментальных и пассивных построек обескураживают, я это докажу ниже. Но большее беспокойство вызывают химическое загрязнение среды, в том числе жилья, высокоопасными веществами, выделяющимися из применяемых строительных материалов на всей технологической цепи – от получения сырья до ликвидации здания, и их смертельная опасность при пожарах. И происходит это из-за безответственности производителей стройматериалов, безответственности разработчиков технологий с применением этих материалов, абсолютной безграмотности потребителей прогрессивных зданий.

 

Для взаимопонимания, предлагаю уточнить понятие прогресс. К примеру, Чарльз Р. Дарвин (1871), ссылаясь на мнение авторитетных учёных своего времени, приводит такую реплику:мы склонны считать прогресс естественным законом человеческого общества; но история опровергает это верование. Древние не были даже знакомы с этим понятием и современные восточные нации тоже совершенно не знают его. А если источники, привлеченные для раскрытия семантики прогресса, расположить в хронологическом порядке, то обнаруживается чудовищная трансформация его смысла за последние сто с лишним лет.

 

Даль В. И.Толковый словарь…(1882):Прогресс – умственное и нравственное движение вперед, сила образования, просвещения.

 

Большая советская энциклопедия (1955):Прогресс в обществе – поступательное развитие, движение общества вперед, изменение к лучшему, более передовому и совершенному…

 

Современный словарь иностранных слов (1994):Прогресс – направление развития от низшего к высшему, движение вперед к более совершенному и передовому, переход на более высокую ступень развития, изменение к лучшему.

 

Черных П. Я.Историко-этимологический словарь…(1994):Прогресс - закономерный переход от низшей ступени к высшей в процессе развития;движение вперед, к лучшему, совершенствование. В русском языке слово появилось с начала VIII в со смыслом - прибыль, прибыток, преуспеяние (Удивительное совпадение с основой мировоззрения дня сегодняшнего. Прим. В.И.) В русском литературном языке 2-й четверти в это слово было вторично заимствовано с Запада с новым значением:движение вперед, к лучшему, от низшего к высшему.

 

Кузнецов С. А.Современный толковый словарь… (2004):Прогресс – 1. Поступательное движение, совершенствование в процессе развития. 2. Разг. Улучшение в чем-либо”.

 

Если не обращать внимания на далевские умственные и нравственные движения, силу образования и просвещения, то можно выделить этимологическую общность всех толкований: их первоисточник – латинское progressus - движение вперед, продвижение; развитие. Возникает невольная ассоциация с афоризмом Эмиля Кроткого:Надо всегда идти вперёд, за исключением тех случаев, когда перед тобой пропасть! Но это уже прямое обращение к Непричёсанным мыслям, взятых в качестве эпиграфа. Итак, я берусь раскрыть негативную сущность прогрессивных пассивных зданий, показать сопутствующие проблемы и сохранить надежду: если проблемы разбираются так детально, следовательно имеются их определённые решения на практике и у автора.

Может ли деревянный дом не вредить человеку?

Знакомство с элементарными законами строительной теплофизики и акустики, литературными источниками убедительно показывает, что в инновационном жилье, независимо от материалов ограждающих конструкций, комфорт по теплу и шумам сопровождается биологической и химической агрессивностью к человеку, а рубленные дома по тепло- и шумозащите абсолютно не удовлетворяют требованиям нормативов.

 

Ни у кого не вызывает сомнений, что древесина – наилучший конструктивный материал, имеющий определённые недочёты: низкие био- и теплостойкость, горючесть, усушечные растрескивание и коробление. Однако при известных мероприятиях и правильной эксплуатации деревянные постройки служат человеку сто и более лет. Уместно напомнить, что все химические способы борьбы с гниением и горючестью носят относительно кратковременный характер и, по данным испытаний, отрицательно влияют на механическую прочность древесины, которая в результате химического воздействия понижается до 15% (Павлов А.П. Деревянные конструкции и сооружения, 1955).

Сушить или не сушить?

 

Очевидны и общеизвестны преимущества строительства домов из свежесрубленной древесины, но она содержит много влаги (в среднем не менее 300 литров воды на кубометр древесины). Поэтому традиционно дом строился в два этапа: ставился сруб без прокладки уплотнителя между венцами, выдерживался до воздушно-сухого состояния древесины 6-9 месяцев, разбирался и вторично собирался с уплотнителем, как правило, из волокнистой растительной органики, которая имеет три неустранимых недостатка: гигроскопичность, слёживаемость и низкую биостойкость.

 

Заверения некоторых поставщиков, что древесина зимней заготовки практически не содержит влаги, не находит подтверждения у исследователей. Так, например, европейский специалист показывает, что влажность свежесрубленной древесины сосны или ели в зависимости от места замера в стволе составляет: в ядре – 30-40 %, заболони – 100-120 %, а в среднем – 60-100 %. По времени рубки процент соков в хвойных породах изменяется мало и достаточно высокий: декабрь-январь – 60, февраль – 56, март – 59, апрель – 54, май – 60, июнь – 61, июль – 60, август-ноябрь – 58 (Мейер-Бое В. Строительные конструкции зданий и сооружений, 1993).

 

Строительство возможно и в один этап, если в качестве уплотнителя применять прессованную пробку, на которую сравнительно недавно ещё были нормативы (СНиП I-В.25-62 и ГОСТ 4.201-79) и изготавливалась она из местного сырья. Но не подвергать древесину принудительному освобождению от излишней влаги. Сторонники принудительной сушки, в большинстве своём производители сушильных камер, голословно утверждают, что их древесина не растрескивается и не даёт усадки. А древесиноведы на основании многолетних и многочисленных исследований заявляют, что задача высушивания без растрескивания толстых сердцевинных сортаментов и сегодня относится к актуальным проблемам теории и техники сушки древесины (Кречетов И.В. Сушка древесины, 1980).

 

За прошедшие тридцать лет после этого заявления человечество не нашло путей устранения остаточных напряжений при любых видах сушки, включая атмосферную.

 

Исследования же показывают, что жёсткие режимы сушки провоцируют растрескивание древесины уже в камере и даже при использовании пара имеют место остаточные напряжения, которые долго сохраняются и проявляются во время эксплуатации здания в растрескивании и короблении деревянных элементов.

 

Происходит это потому, что сторонники камерной сушки забывают или не знают об анизотропности свойств и свойстве равновесной влажности древесины.

 

Теоретически в сушильной камере можно получить материал даже с нулевой влажностью, но как только камера раскроется, то, в зависимости от соотношения температуры и относительной влажности окружающей среды, в древесине установится равновесная влажность. Например, в жилом доме при нормальных условиях эксплуатации влажность древесины в стенах и перекрытиях колеблется от 8 до 18%.

 

Природную способность впитывать и отдавать влагу, в зависимости от градиента влажности, древесина сохраняет многие десятки лет, а соответственно за это же время будет происходить разбухание и усадка стен и проявляться действие внутренних напряжений, которые и вызовут усушечные растрескивания и коробления элементов дома. В этом можно убедиться, внимательно изучив проспекты известной компании HONKA, использующей древесину камерной сушки, и фотографию выставочного образца клееного бруса, противоречищаю заявлениям некоторых производителей, что брус может трещать скорее по массиву, чем по месту склейки (фото 4). Декларации же, что стены из клееного бруса не имеют усадки, опровергаются финскими компаниями.

 

Так, например, фирма Rovaniemi, без ссылок на исследования, признает, что стены из их бруса дают усадку в 1см на метр высоты, а фирма Vuokatti подстраховывается усадкой даже в 1,5см, а это уже уменьшение высоты стены двухэтажного дома почти на 10 см.

Следует отметить, что вертикальные трещины в деревянных элементах практически не снижают добротности дома, а горизонтальные не только снижают прочность конструктивных элементов и их теплосопротивление, но и являются каналами проникновения грибной инфекции во внутренние слои древесины. Между прочим, до настоящего времени российские древесиноведы принимают за эталонное значение эксплуатационной прочности прочность древесины, прошедшей атмосферную сушку и не подвергавшейся воздействию высоких температур (Серговский П.С. Гидротермическая обработка и консервирование древесины, 1975).

 

Кстати, созданная вовремя, в нужном месте и нужных размеров искусственная трещина в бревне или брусе не менее чем на 90% снижает проявление остаточных напряжений. Этот способ, упоминаемый в литературе полтора века назад, проверен на практике. Не стоит забывать и экономический аспект сушки и склеивания древесины. Принудительная сушка увеличивает стоимость пиломатериала по сравнению с брусом естественной влажности в 1,5 раза, а клееный брус поднимает цену ещё более чем в 2 раза.

Может ли деревянный дом быть комфортным по теплу…

 

Наибольшая толщина массивного или клееного бруса на рынке Северо-Запада России и в скандинавских странах порядка четверти метра (0.27 м). Архитекторы, проектировщики, производители материалов и строители на выставках, форумах, конференциях, в публикациях единогласно заверяют, что дом, построенный из бруса такой толщины, пригоден для постоянного проживания в Северо-Западном регионе и даже севернее. Но подобные заявления абсолютно не согласуются с нормативом, определяющим комфорт жилья по теплу, содействующим энергосбережению и экономии на расходах при отоплении дома.

 

В строительной теплофизике известна прямая зависимость между тепловым сопротивлением и толщиной ограждающей конструкции. С допустимым приближением сопротивление можно определить через отношение толщины однослойного ограждения к коэффициенту теплопроводности материала ограждения. Если толщину рыночного бруса разделить на коэффициент теплопроводности сосны, то получится, что по российским нормативам дом из бруса в четверть метра не пригоден для постоянного проживания даже в районе… Новороссийска (44° 43' с.ш.). Конечно, в таком доме можно создать комфорт по теплу, если увеличить время или мощность отопления. Правда, одновременно увеличатся не только эксплуатационные расходы, но и тепловое загрязнение среды, а расходоваться будут не только деньги, но и кислород. Таким образом, из-за безграмотного, безответственного подхода разумного существа деревянный дом представляет угрозу для окружающей среды и для самого человека.

 

И всё-таки вопрос остался открытым: какой толщины должна быть стена рубленного дома пригодного для постоянного проживания в районе Петербурга (59° 56' с.ш.), чтобы выполнялись требования норматива по теплозащите зданий в начале века? Элементарные расчёты показывают, что таким условиям удовлетворит профилированный брус толщиной почти полметра. Отмечу для поклонников бревенчатых срубов, что именно такой ширины следует выбирать паз между венцами, который возможно сделать, если представится случай приобрести брёвна диаметром не менее 65 см в отрубе.

 

Хочу подчеркнуть, что вполне естественно открывать природные законы, снижать их неблагоприятные проявления, но никому не дано их отменять. На практике же российские строители слепо подражают европейским и заокеанским, а те, в свою очередь, абсолютно игнорируют известные законы строительной физики.

…А по шумам?

 

Так же, как и загрязнение окружающей среды, обременительные и всепроникающие шумы – спутники нашей цивилизации. Расчёты и практика показывают, что существует зависимость между так называемым индексом изоляции воздушного шума и массой квадратного метра однородной конструкции. Данная зависимость у специалистов носит название закона масс. Этот закон и следствия из него лучше всего понятны из примеров.

 

Если некая бетонная плита дает некое снижение уровня звука, то удвоение её толщины приведет к ослаблению уровня звука не в два раза, а лишь на 5 дБ. Подобный эффект можно получить заменой массивного элемента двумя самостоятельными, с меньшей объёмной массой, и с воздушным зазором между ними, полностью или частично заполненного, например, дроблёным экспанзитом.

 

Принципиально существует два типа стен: однородная тяжёлая (из бетона, цельного кирпича или каменной кладки) либо двойная, стены которой выполнены из материалов разной плотности или толщины, чтобы исключить или снизить резонанс между ними. Данное правило часто игнорируется проектировщиками и строителями при создании межквартирных перегородок в монолитно-бетонных и панельных домах.

 

Разработано множество рекомендаций по созданию конструкций, способных препятствовать или снижать распространение структурных и ударных шумов: гибкие связи между перекрытиями и стенами, подвесные потолки, плавающие полы и т.д. Но на практике эти рекомендации применяются редко, и в этом трудно упрекнуть проектировщиков и строителей. На сегодняшний день мировая строительная практика разрабатывает и реализует проекты, как правило, ориентированные на ликвидность и экономию средств на стадии возведения объектов, а время требует другого подхода, ориентированного на комфортность жилья и минимизацию затрат в эксплуатационный период. Когда совершится подобный переход, то, наверное, и покупатели жилья с пониманием отнесутся к увеличению стоимости квадратного метра не менее чем на 50%. Пришла пора осознать парадокс третьего тысячелетия: отходы цивилизации всё больше снижают комфортность среды обитания, комфорт ценится всё выше, а за него надо платить.

 

В деревянном доме борьба с шумами ещё более осложнена. Мало того, что древесина легче бетона в 4-5 раз, но, как известно, она прекрасно проводит звук: скорость звука в древесине больше чем в кирпичной кладке, бетоне, мраморе, граните; всего на 10% меньше чем в железобетоне и на 20% - чем в стали. Именно хорошая звукопроводность древесины была использована при создании больших групп музыкальных инструментов: струнных, щипковых, духовых, ударных.

 

Если воспользоваться формулой ориентировочных инженерных расчётов индекса изоляции воздушного шума (Боголепов И.И. Архитектурная акустика, 2001), то требования норматива по шумам в жилых помещениях (52 дБ), удовлетворит однородная стена или перекрытие из дерева толщиной… почти в два метра!!!

 

Если же в эту формулу подставить толщину рыночного бруса в четверть метра, то индекс изоляции шума стеной из него будет чуть больше 40 дБ.

 

Любопытно ответить на вопрос: с какими параметрами по шумоизоляции следует применить дополнительный материал, чтобы создать комфорт по шумам в доме из бруса в четверть метра? Решая задачу по тепловому комфорту, достаточно произвести арифметическое сложение сопротивлений теплопередачи каждого слоя комбинированной конструкции. Акустические же законы имеют логарифмические зависимости, а правила логарифмического сложения значительно отличаются от арифметического. Поэтому в данном примере введение дополнительной изоляции с индексом, равным 12 дБ, не даст существенного снижения уровня шумов, но норматив будет выполнен, если индекс дополнительного слоя будет не менее 50 дБ.

 

Таким образом, несложные расчёты и приведённые примеры убедительно показывают, что рубленные дома из хвойных пород со стенами толщиной в четверть метра, а тем более тоньше, не обеспечивают нормативных значений комфорта по теплу и шумам в домах для постоянного проживания в подавляющем большинстве регионов России.

 

Напрашивается логическое решение, реализованное на практике: либо рубленные стены дополнительно утеплять, либо стены делать каркасными, с заполнением эффективными теплоизоляционными материалами (ТИМ). Малоэтажное строительство широко заимствовало ТИМ, давно применяемые в жилищном и промышленном. Объемы выпуска строительной изоляции в развитых странах представляют следующую структуру (в %): минераловатные и пенопластовые – 95, ячеистые бетоны – 3, прочие – 2.

Безопасным деревянный дом может быть

Для объективности изложения и расширения кругозора хочется показать, что теоретически стены брусового дома для постоянного проживания в районе Петербурга в соответствии с нормативом по теплозащите зданий на начало XXI века могли бы иметь толщину даже в пятнадцать сантиметров, если бы древесина, из которой будут изготовлены брусья, имела коэффициент теплопроводности не более 0.05 Вт/м·°С.

 

И растение с такой древесиной в природе есть. Эта культура имеет естественный ареал в тропической Америке от Кубы до Тринидада. А на континенте – от южной Мексики до Бразилии включительно. Успешные интродукции её осуществлены в Индии и Индонезии. Это быстрорастущая порода с очень коротким жизненным циклом. Нередко деревья всего за семь лет достигают высоты 21-го метра и диаметра полуметра. Зрелость приходит в 12-15 лет, после чего растение быстро деградирует. Плотность древесины в центре ствола составляет 120кг/м3 и увеличивается к наружной поверхности почти в три раза. Коэффициент теплопроводности – 0.045 Вт/м·°С.

 

Прекрасные плавучие свойства этого дерева известный норвежский этнограф и археолог Тур Хейердал использовал при строительстве не менее известного плота. В качестве подтверждения своей теории первоначального заселения островов Полинезии из Америки, Хейердал организовал экспедицию и проплыл в 1947 году с экипажем на плоту «Кон-Тики» от Перу до Полинезии.

 

Наверняка все вспомнили представительницу семейства бомбаксовых – бальзу (бальсу), древесина которой обладает эффективной тепло-, шумоизоляцией и применяется соответственно в жилых перегородках морских судов…

 

Валерий Иванович Лудиков, дипломированный инженер

 

Дата публикации 17.08.10

 

Поиск в яндексе "бальза купить" показал, что в России из бальзы изготавливают

рыболовные поплавки

ракетки

она используется в авиамоделированнии

багет воблеры

 

и вообще это трава, а не дерево