Предлагаю ремонт электронно-музыкальной аппаратуры - усилителей, комбиков, блоков питания, пультов и т.д.

 

8-913-9110491 Михаил

Драм-машина/сэмплер AKAI XR20.

Уже и не помню, что конкретно там чинил (в начале лета было), что-то с питанием, кажется.

А вот один очень необычный проект этого лета.

 

Пришел заказчик, принес кучу железяк, трансформаторов и радиоконструкторов и попросил собрать ему из этого усилитель для озвучки концертов в помещениях.

В итоге получился относительно компактный и в-сумке-транспортабельный честный оконечный усилитель 2 x 150W или 300W bridge с выходом на спиконы, с забавным хулиганским дизайном (я отдал рисовать переднюю и заднюю панели своим маленьким племянницам, потом заламинировал рисунки и получились пластиковые фальшпанели).

 

С усилителем летом было отыграно несколько концертов, заказчик доволен.

 

Вряд ли когда-нибудь возьмусь снова за что-то подобное, поскольку проект пожрал невероятное количество времени, совершенно не окупившись по деньгам, но было интересно порадиолюбительствовать немножко.

Вот девайс, с которым я давно хотел вживую познакомиться, советский "военный синтезатор" Поливокс.

Необычный дизайн с танковыми гусеницами, и весьма интересное аналоговое звучание.

 

Пришел, разумеется, весьма усталым от долгой жизни, все что можно в нем шуршало и неконтачило, нажатия клавиш порождали какие-то хрипы.

 

По компоновке оказался очень похожим на магнитофон Нота или Маяк - "материнка" с воткнутыми в нее дочерними функциональными модулями.

Были разобраны и обслужены всепеременные резисторы на панели.

Заменены все электролитические конденсаторы, светодиоды (советские аппараты сразу намного лучше выглядят, если заменить поголовно красные АЛ307 на разноцветные современные).

Заменен сетевой разъем на современный.

Заменены выходные DIN5 на 6,3 мм джеки (разъем педали оставлен в оригинале, потому что вдруг найдется родная педаль, а вход микшера - потому что все равно им не предполагается пользоваться).

Заменены несколько дохлых операционных усилителей - основная причина неисправностей (что вообще довольно необычно - три дохлых К140УД8 в металле в одном аппарате зараз, может в грозу попал когда-то?).

Тональные генераторы отстроены по тюнеру.

 

Получился отличный зверь, который еще наших потомков будет радовать. :-)

Я тут иногда упоминаю про обслуживание переменных резисторов.

Хочу пояснить, что при этом делается.

 

Старые резисторы по прошествии некоторого срока начинают шуршать. Происходит данный дефект от ухудшения контакта между подвижным токосъемником и резистивным элементом. В большинстве случаев резистор поддается восстановлению, если резистивный элемент не изношен "до дыр" (такое бывает, но крайне редко). Обычно проблема в загрязнении контактов пылью и продуктами износа щетки и резистивного элемента.

Порой в форумах встречаются советы типа "налить в резистор такого-то масла, я так сделал, все зашибись". Такой "ремонт" иногда может дать положительный эффект, но он весьма кратковременный и через месяц все возвращается на круги своя, только масло расползлось по потрохам аппарата и собирает пыль.

 

Как это делаю я.

1. Берется переменный резистор, в данном случае это советский СП1 от Поливокса, конструкция, уходящая своими корнями в 50е года, очень дубовая и надежная, но тоже подверженная износу.

2. Вскрывается крышка

3. Разгибается стопорное кольцо и извлекается вал с подвижными контактами.

Токопроводящая подковка, подвижные контакты, вал и втулка отмываются от грязи и старой смазки бензином "Галоша" (легкий чистый бензин-растворитель).

4. Для смазки вала я использую густую силиконовую смазку, она дает приятное пальцам плавное вращение. Для смазки токопроводящих контактов - импортная жидкость Stabilant-22, специально предназначенную для смазки подвижных контактов. В обычном состоянии она диэлектрическая и не дает утечек, но в точке механического контакта резко улучшает его электрическую проводимость. Используется за границей в военной и медицинской технике. Производитель заявляет, что обычно после ее применения оборудование работает до полного физического и морального износа без необходимости повторного обслуживания смазанного узла. У меня такой продолжительной статистики пока нет, но собственный опыт показал, что работает она прекрасно.

5. Резистор собирается в обратном порядке.

 

Подобным образом я ремонтирую практически любые переменные резисторы, как вращательные, так и линейные. В том числе и те, которые номинально неразборные, т. е. собраны на заклепках. Заклепки высверливаются и все спокойно разбирается и собирается назад на новых.

В ремонте синтезатор Roland Juno-106.

 

Аппарат с аналоговым синтезом и миди-управлением, очень интересный, необычный и редкий инструмент. Может управляться как со своей панели, так и по миди. Когда управляется автономно, сигналы от фейдеров на панели сначала обрабатываются аналого-цифровым преобразователем, поступают в контроллер, а потом снова преобразуются цифро-аналоговым преобразователем в напряжения, управляющие частотой, фильтрами и т. д. При управлении по миди, все управляется "в цифре" от внешнего источника, но синтез звука при этом классический аналоговый.

Поступил с жалобами на плохую работу фейдеров VCO.

 

Вскрытие показало полную изношенность практически всех фейдеров, тот редкий случай, о котором я упоминал выше. На некоторых резистивный слой просто отсутствовал, протертый до основания, у отдельных более-менее живых резисторов сопротивление увеличилось в 5-10 раз. при этом синтезатор как-то умудрялся работать, только характеристики регулировки стали очень резкими от "много" к "мало". Могу сказать, что линейные резисторы такому износу подвержены больше, так как, в отличие от вращательных, всегда имеют открытую конструкцию, которая может загрязняться абразивной пылью из воздуха.

 

Родных pin-to-pin резисторов найти не получилось, но удалось подобрать очень похожие, вставшие с минимальными переделками на плате. Ручки новых фейдеров узкие и пластмассовые, отличаются от родных, но вид не портят. Кроме того, была отремонтирована ручка бендера, которая когда-то была сломана и держалась подвязанная на проволочках.

В итоге аппарт восстановлен полностью.

В ремонте вау-педаль Dunlop Cry baby Classic GCB-95F.

 

Когда-то была предыдущим владельцем переделана на "брутальный" режим, чтобы после включения кнопкой фильтр начинал работу с подъемом на НЧ, а не на ВЧ. Нынешний владелец в предположении, что это вызывло фон и решил эту доработку устранить, отрезал "лишние" провода, после чего педаль перестала работать совсем.

 

Я восстановил необходимые цепи по штатной схеме, включил выключатель по схеме "тру байпас". Кроме того был подключен правильным образом светодиод (был включен без резистора к стабилизатору схемы фильтра и просаживал ее напряжение питания с 9В до 3).

Работоспособность педали восстановлена.

В ремонте профессиональная миди-клавиатура CME UF-80. Полноразмерная 88 клавиш, с полновзвешенной молоточковой клавиатурой. Весит пуд, переносится вдвоем, огромная настолько, что не влезает в фотографии. :-)

 

Поступила "в мешке", частично разобранная, после затянувшейся очень надолго попытки ремонта сломанного USB разъема кем-то из предыдущих владельцев. В итоге имеем плату без разъема, полную утрату крепежа, клееную и заново разбитую правую крышку и все кишки наружу.

 

1. Сначала был найден и запаян подходящий USB разъем.

2. Потом настала очередь сборки и поиск необходимых болтов и саморезов (а их тут было больше трех десятков как минимум пяти-шести разных типов).

3. В процессе сборки оказалось, что некоторые разъемы имеют одинаковый форм-фактор, на плате подписей нет и шлейфы могут быть подключены неправильно. Экспериментировать не стал, схем и каких либо фото потрохов в инете найти не получилось, пришлось немного разрисовать схему с платы, чтобы понять какой кабель куда должен идти. Также поначалу озадачили два лишних кабеля, которые никуда не подключены, долго искал ответные разъемы для них, но потом на заглушке сзади обнаружилась надпись "Expansion" ("Расширение") и стало понятно, что так и должно быть.

4. Было обнаружено, что у ручки выбора банков не горят шесть нижних светодиодов - оказалось последствием старого ремонта, забыли запаять перемычку после восстановления треснутой платы. Запаял.

5. Стало понятно, что клей разбитой в очередной раз крышке уже не поможет, поэтому оторванные внутри стойки просверлил и закрепил механически снаружи. Не идеал конечно, но подобрал красивые хромированные саморезики, вроде вид не уродуют.

6. Собрал в конце концов все в кучу, подключил по миди к своим электронным барабанам Yamaha DD65, проверил - все органы управления работают, все звучит, нажимается и регулируется как и положено "бездушной цифре". :-)

Товарищ попросил меня немножко поработать над его гитарой Hohner G3t. beethoven, сорри. :-)

 

Во-первых, гитара фонила просто зверски, даже с батарейным усилителем VOX, причем в крайних положениях регулятора Volume фон снижался, а в среднем - возрастал.

Во-вторых, при использовании гитары по назначению: в поездках, например, на сидении самолета, оказалось, что штатный разъем стоит неудобно, провод торчит вниз и упирается в ногу.

 

Вскрытие показало, что провода от датчиков оставлены огромной длины и уложены длинными петлями под крышкой. Не сказать, что это на что-то отрицательно должно влиять, на звук или на фон - они экранированы, но все-таки как-то некошерно. Более подробное ковыряние выявило неправильное включение потенциометра громкости - сигнал приходил на движок, а уходил на выход с вывода подковки, отсюда и фон и его странное изменение при регулировке. Разъем был подключен длиннющими неэкранированными проводами. Кроме того, несколько спорно была разведена земля.

 

Поэтому все электронные кишочки были полностью разобраны и заново пересобраны по моему усмотрению. После сборки остался метр обрезков проводов. Все земляные концы были сведены в одну точку, на крышку потенциометра Volume, схема собрана канонически, разъем подключен экранированным проводом.

 

Сам разъем был перенесен в новое отверстие на боковой стенке корпуса, снаружи под него установлено толстое резиновое кольцо, так как в этом месте корпус не плоский. Старое отверстие закрыл подходящей заглушкой (цилиндрической латунной ручкой от ящика стола).

 

Проверка с усилителем показала что после переделки фон уменьшился и его уровень и поведение определяется теперь датчиками (т.е., например, бриджевый датчик в режиме сингла слегка фонит, в режиме хамбакера - тишина), а не разводкой.

 

Гитара вернулась к владельцу и поехала испытываться.

Приехал на мод лампово-полупроводниковый комбик VOX Cambridge 30 Reverb.

 

Первоначальная просьба была - заменить регулятор громкости. Дальнейшее общение выявило следующее: владелец проапгрейдил свою гитару зверским хохлятским хамбакером ARB с уровнем выходного сигнала в честные 500 мВ (сам на осциллографе посмотрел) и обнаружил что регулятор Volume на комбике теперь приходится поворачивать на совсем малый угол и регулировка получается острая и неудобная. Соответственно причина была не в регуляторе громкости, а нужно было как-то уменьшить чувствительность входа.

 

Анализ схемы комбика показал, что на входе стоит операционный усилитель с установленным коэффициентом усиления около 2.5.

 

Я провел доработку - на внутреннюю стенку поставил тумблер, включением которого можно этот усилитель переключить в режим простого повторителя (коэффициент 1), соответственно чувствительность входа снижается и регулятор Volume для той же громкости нужно будет повернуть дальше. При необходимости можно простым переключением тумблера вернуться к штатной чувствительности.

 

Кстати, лампа в данном усилителе "чисто для мебели" - хоть она и стоит в канале перегруза, сама схема овердрайва собрана классически - на операционном усилителе и паре светодиодов и лампа после нее просто стоит усилителем для темброблока (хотя какую-то окраску звуку она, конечно, может и придавать, но пружинный ревербератор это делает намного сильнее).

Жаль что у нас по-прежнему с детальками напряженка. Можно было бы регулятор Volume на движок с push-pull переключателем - элегантнее бы вышло.

Жаль что у нас по-прежнему с детальками напряженка. Можно было бы регулятор Volume на движок с push-pull переключателем - элегантнее бы вышло.

 

Да в общем-то никакой особой напряженки, если не на Иванова 17 покупать, а выписывать из-за границы. Но месяц ждать.

А этот переключатель в принципе не предполагает сколько-нибудь регулярного манипулирования, так что я его намеренно спрятал с глаз.

Начинаю работать еще над одним Поливоксом.

Как-то работает, но строя нет, дает призвуки при касании корпуса, крутилки шуршат, фильтр скрипит и вообще странно управляется, разъемы старые DIN-5, неинтересные.

 

1. Аппарат 1989 года рождения, в хорошей сохранности, есть крышка, но кабелей и педальки, к сожалению, не сохранилось.

2. Открываем, внутри все чистенько, так как хранился закрытый, и, по-видимому раньше никем не ковырялся.

3. Никаких полумер, разбираем полностью, извлекаем из корпуса все платы.

4. Все электролитические конденсаторы меняем на новые. Старые промерил, большинство с 1989 года вполне еще живые, но некоторые потеряли емкость. Лучше не рисковать, выискивая дохлые, а поменять все скопом, тем более что их в поливоксе не так уж и много.

 

Теперь предстоит обслужить 32 переменных резистора.

Разъемы.

Советская электромузыкальная аппаратура, даже электрогитары, по какой-то причине изготавливалась с разъемами DIN-5 (или DIN-3), которые и тогда не особо были любимы, а сейчас уже повсеместно совсем забыты. Можно, конечно, использовать специальный кабель или переходник, но его придется скорей всего изготавливать самостоятельно, так как купить готовый вряд ли удастся.

Я предпочитаю заменить разъемы, если позволяет объем внутри прибора (т.к. разъемы под джек выступают внутрь гораздо глубже чем диновские). При замене по моей технологии внешний вид аппарата не страдает.

Если вам нужно - могу произвести такую переделку в любом аппарате: в синтезаторе, усилителе, гитарной педали.

 

В данном аппарате, как и в предыдущем, я меняю выход на наушники и линейный выход.

 

1. Изготавливается пластина из текстолита с отверстиями под разъем и крепления. Разъем должен быть изолирован от корпуса аппарата. Несмотря на то что на гайке разъема потенциал корпуса - соединять их в произвольном месте нельзя, может возрасти фон. Разводка земли - это вообще отдельная серьезная тема.

2. Разъемы привинчиваются на пластины.

3. Снимается декоративная крышка, заклепки, крепящие старые разъемы высверливаются, сами разъемы отпаиваются от проводов.

4,5. Разъем монтируется на панель изнутри при помощи отрывных заклепок - они имеют малую высоту. Припаиваются на место провода в соответствии со схемой.

В Поливоксе на разъем линейного выхода на разные контакты был выведен сигнал двух уровней - нормального и ослабленного в 10 раз через резистивный делитель, для совместимости с какими-то доисторическими усилителями. Я вывожу на джек сигнал нормального уровня.

6. Декоративная крышка устанавливается на место с помощью двустороннего скотча.

 

Сейчас посмотрел фотки и понял, что на текстолитовые пластины стоило дунуть черной аэрозольной краской, было бы совсем хорошо.

Потратил два вечера на переборку переменных резисторов, используя специализированную демпфирующую смазку для валов и contact enhancer. Теперь "эта музыка будет вечной".

 

Попутно заменил светодиоды на передней панели. Все-таки красные АЛ307Б ставились в СССР "по бедности": другие, кроме красного, цветА, были редкостью, да и светили желтые-зеленые АЛ307 еле-еле.

На включение ставлю светодиод зеленого цвета, на модулятор - яркий желтый. Хоть и мелочь вроде бы, но сильно добавляет визуальной бодрости старому аппарату.

Отмыл поливоксовы ручки зубной щеткой с моющим средством. Они очень рельефные и поэтому по-другому их чистить неудобно. Стали как только с завода.

 

Приступил к настройке. Почему-то были изначально криво настроены скважности прямоугольного сигнала генераторов.

Также чуть изменил работу ручки "Частота среза фильтра", т.к. все жалуются, что она работает очень резко, буквально в первой четверти оборота.