Посоветуйте, для макро, и просто для съёмок животных и природы, в движении и статике. Чтобы чувствительность была нормальная, в тёмном помещении без серьёзных шумов.

в каком месте вам не хватает резкости?

Те объекты,что в фокусе - достаточно резкие... (хотя трудно судить о резкости по ужатому кадру... артефакты jpg лезут), те, что не в фокусе - не резкие... вроде бы так и должно быть...

Нужны более короткие выдержки или не нужны - в данном случае сказать по снимкам сложно, потому что exif не сохранен...

Вы на примере какого-то одного снимка напишите, что конкретно вас на нем не устраивает и в каком месте кадра?

не резкие стволы берёз на общем снимке природы, на последних 3-х если смотреть не ужатые файлы всё какое-то не резкое, листики, стволы, травинки смазанные, не чёткие, то есть если я захочу вырезать кусок из снимка, он будет не резким. Если, например, кора на дереве со скворечником резкая, чёткая более менее, то на последних снимках такой чёткости нигде нет, всё как будто бы маслом нарисовано что-ли, и резать такую картинку не получится.

Ну а если я захочу снять птицу на большом расстоянии, приближу её при помощи объектива, она 100% резкой не будет, перьев точно не будет видно, только контуры, а надо ведь, чтобы все детали были видны.

Оригинал

вообще всё нечётко.

вообще всё нечётко.

Может Вам стоит все таки почитать инструкцию и главное - научиться пользоваться фотокамерой в автоматическом режиме ?!

...а то выбрали ручной режим, а правильную экспопару выставить не умеете...

 

Ну а если я захочу снять птицу на большом расстоянии, приближу её при помощи объектива, она 100% резкой не будет, перьев точно не будет видно, только контуры, а надо ведь, чтобы все детали были видны.

на любительскую камеру подобное снять почти невозможно без наличия качественной (читаем - дорогой) оптики... смаза может и не будет, но и детализации особой тоже...

 

не резкие стволы берёз на общем снимке природы, на последних 3-х если смотреть не ужатые файлы всё какое-то не резкое, листики, стволы, травинки смазанные, не чёткие, то есть если я захочу вырезать кусок из снимка, он будет не резким. Если, например, кора на дереве со скворечником резкая, чёткая более менее, то на последних снимках такой чёткости нигде нет, всё как будто бы маслом нарисовано что-ли, и резать такую картинку не получится.

5 возможных причин почему с резкостью и детализацией плохо:

1) Погода похоже была пасмурная. Это не способствует детализации и микрорезкости.

2) Вы снимали на китовый объектив с диафрагмой F5.6. 18-105 неплохой объектив, но для пейзажей все равно имеет смысл зажимать диафрагму до F8

3) Съемка с рук не способствует резкости.

4) Снимаете кадр с множеством мелких деталей - отключайте VR если в нем нет необходимости. VR мелкие детали замыливает.

5) Если был ветер, это опять же резкости не на пользу.

 

Попробуйте выбрать по прогнозу безветренный солнечный день, и на рассвете/закате со штативом поснимать, диафрагму зажимайте до F8-F11, используйте автоспуск - увидите разницу. И главное учитесь обрабатывать, осваивайте RAW. Иногда не существует правильной экспозиции - или светлые или темные области кадра придется экспонировать неправильно, если разброс интенсивности освещенности большой. Обработка поможет это исправить.

Ну а если я захочу снять птицу на большом расстоянии, приближу её при помощи объектива, она 100% резкой не будет, перьев точно не будет видно, только контуры, а надо ведь, чтобы все детали были видны.

 

немного математики: когда из кадра вырезается кусок с цифровым зумом 2, то от мегапикселей остается 1/4. Когда цифровое увеличение 4х, то остается 1/16 всех мегапикселей. Для фото 20х30 надо 6 Мп.

 

Т.е. для хорошей детализации надо сразу снимать с нужным ОПТИЧЕСКИМ увеличением (потом можно добавить максимум 1.5х цифрового зума на компе) с хорошей оптикой и приемлемым светом.

 

Для лучшей резкости в настройках picture modes (например стандартных SD) добавьте резкости до 5 и контраст +1 (Сначала Active D-lighting отключите). Все это вызывается по 2-му нажатию кнопки info.

 

Цветочки на фоне неба следует снимать со вспышкой (на вспышку вводить экспокоррекцию вспышки для нужного эффекта), ну или выбирать другой ракурс.

 

А вообще, в пасмурную погоду всё блекло, фотография это светопись, т.е. для получения красивых ярких снимков (если такие требуются) надо выбирать/использовать соответствующий свет.

 

 

Nikon D90 это зеркалка для продвинутого любителя. Chase Jarvis ее рекомендует как запасную камеру профессионального репортера, например. Advanced D90 testing Ребята, которые веселятся в ролике, не самые последние фотографы, хоть и дурака валяют.

 

PS

В комплекте с камерой должна быть инструкция. Она толстая и скучная. Но ее лучше прочитать и крутить колесики, как там написано.

В комплекте с камерой должна быть инструкция. Она толстая и скучная. Но ее лучше прочитать и крутить колесики, как там написано.

+1. Это первое, что следует сделать. Фотокамеру, как любой инструмент, следует настроить, прежде чем использовать. Чтобы настроить - нужно понять, что настраиваешь. А здесь даже дата не выставлена.

 

ISO-640 резкости не прибавляет. Чтобы было резче, следует снимать на минимальной чувствительности. Ее есть куда опустить при ФР 75 мм и выдержке 1\320с.

 

Далее. Скорее всего, настройка резкости стоит в "soft" и включен шумодав на полную катушку.

 

И еще далее. Вырубить к черту автовыбор точки фокусировки. Учитесь пользоваться одной, чаще всего используется центральная. Тогда будете меньше промахиваться с фокусом.

еще лучше резкость из RAW.

На мин. ИСО выдержка м.б. слишком длинной.

У меня такое чувство, что помощники зря стараются.

От себя могу сказать, что надо начинать осваивать фотошоп и править RAW. Знаете ли глядя на свое сырье, я тоже удивляюсь, что это какое блеклое желтоватое не особо резкое кхе-кхе. На финальном выходе появляется все - и цвет и резкость. Еще раз - читайте инструкции и учебные пособия (тут вам уже и ссылки давали), ваше "а почему такое г" росту никак и никогда не поможет.

 

И вообще, фотать серые березки в пасмурную погоды на фиговую линзу и ждать мегарезультата - это странно. Вы что, после всего написанного выше чуда ждете?

за советы спасибо, фотошопом владею хорошо, но считаю, что у профессионала снимки должны получаться изначально отличные, и поменьше фотошопить. Инструкцию прочла наполовину, кнопки крутить и настраивать вроде научаюсь. В row пока не снимаю, но скоро начну.

Было около семи вечера, диафрагму открыла на максимум, подняла iso, чтобы снимки не были сильно тёмными, компенсацию выдержки тоже по причине плохого освещения поставила на максимум, выдержку сильно короткой не делала, чтобы ещё сильнее снимок не затемнять.

Mike_, Otouto, спасибо. В режиме авто сняла один сюжет, но в ручном режиме результат меня больше устроил.

А сильно засветлённый фон прлучался оказывается из-за того, что компенсация выдержки в солнечную погоду стояла почти на максимуме, потом поставила в минус, стало намного лучше.

Здравствуйте, Катя. Хоть я и начинающий фотограф, но постараюсь дать вам хороший ответ.

Я тоже столкнулся со всем, что вы испытываете сейчас.

Скажите, вы обнаружили, что цифровая зеркалка - сложнее чем мыльница, и обращаться с ней непросто?

 

1.

"Навестись и снять" вот так как это делает цифромыльник и получить неизменно средний результат - сразу не выйдет. Есть масса нюансов и нужно методом проб и ошибок привыкнуть к камере. Всё обязательно получится. Не надо разочарований. Не все так просто, как вы думали.

Вы сейчас не умеете снимать (не умею и я, но я об этом знаю, и учусь). И чисто по-женски одолеть "с наскока", ничего не читая и не изучая не получится. Если хочется навестись и снять - для этого надо было брать хороший цифромыльник типа Olympus, полный автомат. Захотели полупрофессиональную зеркалку? Теперь учитесь, учитесь и учитесь. Я, к сожалению, не вижу чтобы вы учились - я вам давал ссылку на простейший курс для самых новичков (но очень хороший!) а там все нюансы расписаны. В частности, вам бы было понятно что выдержка влияет на время, которое фотоаппарат открывает затвор и "засвечивает" пленку (матрицу). Ясное дело, это влияет только на резкость движущихся объектов. Но на статичные - никак не влияет.

 

2.

Никогда не рассматривайте на резкость файл, снятый с матрицы камеры в ее полном разрешении. Почему?

Вероятно, вы ожидаете увидеть ту самую замечательную резкость, которую вы видите на картинках в сети. Но это ошибка, из-за незнания. Зеркальные фотоаппараты имеют большое разрешение матрицы и как бы "увеличивают" на ней то изображение, которое проходит через объектив. Увеличение происходит из-за того, что на единицу площади матрицы приходится очень большое количество пикселей. Площадь матрицы все та же, а количество пикселей велико. Вот и происходит увеличение. Изображение всегда будет не резким. Абсолютно у всех цифровых фотоаппаратов, какой бы вы ни взяли, с самым наилучшим объективом. Чем выше классом фотоаппарат, и чем больше у него пикселей приходится на единицу площади матрицы, тем более размытое изображение вы увидите, если попытаетесь рассматривать его 1:1.

 

Есть еще причина для врожденной нерезкости. У цифровых фотоаппаратов матрица устроена в виде зерен красного, зеленого и синего цветов и перед ними, чтобы исключить эффект муара находится размывающий резкость фильтр.

 

Поэтому оценивать "резкость" или нерезкость изображения можно только предварительно уменьшив его, сведя к нормальному, наблюдаемому размеру. Наблюдая информацию 1:1 с матрицы вы ничего не увидите.

 

3.

Открываем файл в Capture NX2.

Что видим? Стоит режим Af-Area Mode: Auto. Это значит, что фотоаппарат наводился на резкость по некоему ему понятному "ближайшему" объекту. Который мог быть вовсе не веточки, на которые вы рассчитываете, а нечто другое. Нажимаем Ctrl+Shift+F ("Show Focus Point"). Так и есть.

Сделайте это и посмотрите куда наводился фотоаппарат, отмечено красными скобками.

Ко всему прочему, этот фокус "cреднестатистический", по всей картинке, так как взят по нескольким точкам.

В следующий раз, ставьте режим фокуса под одной точке и выбирайте необходимую точку.

 

4.

Вы снимали пейзаж. Пейзажи не снимают на больших фокусных (прибавив zoom). Пейзажи снимают на широком углу.

 

5.

Смотрим диафрагму. Она у вас стоит максимально открытой, на что способен этот объектив, т.е. f/5.6 Это снова ошибка. Для проработки резкости на пейзажах следует закрывать диафрагму, так как именно прикрытая диафрагма дает резкость картинки.

Для пейзажа берите диафрагму f/8 ... f/11 - будет четче.

 

Некоторые берут и того меньше, но впадать в крайности ничего хорошего вам не принесет. Не думайте, что зажав диафрагму до предела 22 или 32 резкость тоже повысится до предела. Произойдет обратное.

 

 

6.

Смотрим другие данные Metadata снимка. Видим просто что-то ненормальное...

Exposure mode стоит manual (вручную), это значит что вы недоверили экспонометру фотоаппарата и выставляли экспозицию вручную (и ошиблись - фото убито недоэкспозицией)

Это полнейшая ошибка. Вы сейчас новичок, и поэтому снимайте как я вам советовал в автоматическом (Auto) или полуавтоматическом (P, A) режимах. В полуавтомате, на самом деле, снимают почти все. Выдержку и прочее может задать вручную только профессионал, отчетливо знающий что он хочет добиться. вы сейчас это сделать в принципе не способны, доверйте автомату камеры, он сейчас знает что нужно лучше вас.

Автомат вам в данных условиях должен был задать длительную выдержку и вам ы это не дало снять с рук (была бы сильная шевеленка). Вот потому пейзажи и снимают со штатива, чтобы дать выдержку секунды 2-3.

 

7. Зачем вы производили съемку этой картины в режиме Exposure manual? То есть зачем вы задавали выдержку вручную? Неясно, зачем тут настраивать выдержку вообще? На картине - ничего не движется, это пейзаж, и время выдержки (время открытия шторок затвора) тут не важно абсолютно, ее следовало доверить для этого кадра автомату. То есть должен был стоять режим A (Aperture).

 

вы наверное не понимаете, что есть выдержка, как устроен фотоаппарат. Вы слышите внутри фотокамеры что-то щелкает при съемке? Это затвор. Выдержка - это время открытия затвора. Когда затвор открыт, свет проходит на матрицу и засвечивает ее. Короткие выдержки нужны чтобы "ловить" быстро движущиеся объекты. Длинные выдержки - чтобы пропускать больше света, ибо чем больше по времени будет открыты шторки затвора, тем больше засветится пленка (матрица). Варьируя выдержку - мы играем со временем и получаем красивые эффекты.

Поищите в сети материалы про выдержку и диафрагму.

 

В результате, выдержка была поставлена в 1/320 - этого явно мало для условий съемок и для этого не очень светосильного объектива (5.6 максимум). На длинных фокусных (75) у объектива меньше угол, и он собирает меньше света, и поэтому темней.

 

7.

У вас была задрана поправка экспозиции в +5.0EV Поправка экспозиции - это не "яркость", которую можно крутить туда-сюда. Это коррекция экспонометра камеры. И она для вас, как новичка, сейчас совершенно не требуется.

Верните ее в камере на +0.0.

 

8.

Если было пасмурно и вечер, да еще и снималось на длинном фокусном, то есть не хватало света - нужно было повысить чувствительность ISO. Она у вас стоит 640, этого явно мало. Нужно было ставить 800-1000. Но увеличение ISO увеличивает шумы и снижает резкость. Лучше иметь шумы - чем убитое недосвеченное фото, с которым сложно что-то сделать. Ваша матрица могла снять вполне нормальный снимок на ISO вплоть до 3200. Имейте в виду - в интернет почти все рекомендации даются для старых матриц, не надо бояться высоких ISO на новых, CMOS матрицах.

 

По аналогии с резкостью, никогда не смотрите на шумы при просмотре снимка в полном разрешении. Они есть почти всегда и у всех камер. Шумы уходят при масштабировании снимка "вниз" и его очистке.

 

9.

White balance стоит на Auto. Хотя в фотоаппарате специально есть режим Cloudy (облачно), который данный осенний снимок сделает не таким "холодным" (грязным), а по осеннему желтовато-теплым. Т.к. режим Cloudy немного "теплит" снимки. Вы же снимаете осень? А осень - желтая, оранжевая, теплая..

 

10. Когда вы снимаете в JPEG, отрабатывает настройка камеры, в которой задается Sharpness, т.е. четкость, резкость. Эту настройку можно менять. От нее зависит резкость снимка. Имейте в виду, что никакие настройки не влияют на снимки в RAW.

 

 

Существует чисто физическая проблема резкости снимка, с которой вы обязательно столкнетесь.

Это проблема заключается в том, что ваши руки дрожат. Вы должны это понимать, это очень сильно влияет на резкость картинки.

 

Предположим, что условия съемки были плохие - вечер, пасмурно, итд. Нужно снять на длинном конце. Телеобъектив уподобляется при этом биноклю и начинает ловить всю дрожь ваших рук, то есть на картинке появляется шевеленка.

При больших фокусных света попадает меньше, и камера увеличивает выдержку, это еще более усугубляет шевеленку. А хочется ведь сделать четче (это не портрет, а пейзаж) и вы прикрываете диафрагму до f/8 ... f/11. Отверстие диафрагмы уменьшается, света стало проходить еще меньше и выдержка еще удлиняется и становится просто непотребной для снимка с рук, потому что при такой большой выдержке (менее 1/60... 1/30) шевеленка будет гарантирована даже с новейшими VR-объективами.

 

Что же делать?

А выход один - дать фотоаппарату возможность сделать большую выдержку, сколько необходимо. При этом вам обязательно потребуется штатив.

 

Как надо было снимать этот пейзаж?

1. Снимать на широком угле.

2. ISO ставим 200 или даже меньше.

3. Диафрагма f/8 .. f/11 - чтобы ее задать нужно поставить режим "A" - aperture.

4. Доверяем фотоаппарату самому выбирать выдержку, при заданной диафрагме, это режим "A".

5. При этом выдержка будет скорее всего велика, чтобы отсутствовал какой-либо смаз ставим камеру на штатив и берем спусковой кабель.

 

 

11. Не думайте что пост-обработку фотографии с покупкой цифровой зеркалки кто-то отменил.

Наоборот, все еще только начинается!

Все что вы видите в интернет, все это обязательно обработано. При этом наибольший результат достигается путем специальных методик поднятия резкости.

 

При минимальной пятиминутной коррекции фото, думается, что в оригинале было:

слева - я поправил. справа - как было.

сравните четкость. Это из jpeg, из 16bit RAW можно вытянуть больше

за советы спасибо, фотошопом владею хорошо, но считаю, что у профессионала снимки должны получаться изначально отличные, и поменьше фотошопить.

Фотошоп, хотя бы как инструмент локального управления цветом, контрастом, фактически, функционально повторяет аналоговые инструменты проявки и печати - ничего зазорного в нем нет, на классическую суть фотографии он не посягает.

 

У многих профессионалов, если ими фотографию измерять - тонны фотошопа. В любом случае, думаю, не так уж важно как Вы сделали снимок - важно насколько этот снимок хорош.

 

И я бы сказал, что любительская цифрозеркалка с китовой оптикой - это не та камера, которой можно себе позволить снимать не доводя снимки в редакторе.

фотошопом владею хорошо, но считаю, что у профессионала снимки должны получаться изначально отличные, и поменьше фотошопить. Инструкцию прочла наполовину, кнопки крутить и настраивать вроде научаюсь. В row пока не снимаю, но скоро начну.

Пфф.. Профессионалы умеют работать с имеющимися данными и инструментами. "Шедевр одной кнопкой" - это исключение. Хорошие снимки - это работа. Фотошоп, это не проказа, это "сковорода для мяса". То, что я у вас видела - сырье, фотошоп там не валялся.

 

Опять же не зря вам говорят про RAW (уже сотый раз, а вы все думаете) - это позволит править резкость, контраст, цвет, ББ много качественнее, чем в jpg, т.к. информации там больше.

 

Опять же, надо учиться видеть кадр. Серые веточки и полузавядшие цветочки щелкнутые наобум не вызовут восторга и не будут смотреться.

любительская цифрозеркалка с китовой оптикой

 

Любительские сейчас это D5000, D3000 + цифромыльницы.

D90 вполне нормальное решение, чтобы не называть его бросовой "любительской зеркалкой".

Это вполне полупрофессиональный кроп + с 18-105 весьма шарповый телезум за свои деньги.

Что ими можно снять - легко посмотреть в сети. Сверхшедевров на 18-105 не выйдет, согласен,

не то стекло.